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Manger est aussi une affaire de culture et d'affectivité. On ne mange pas avec son cerveau. Manger en compagnie familière tisse le lien qui attache ensemble. Comme au temps des premières sociétés où la parenté se construisait par la bouillie, en partageant la nourriture. L'histoire des repas a été étonnamment agitée. Depuis le moment fort des exaltations sacrées autour des autels de sacrifice, qui unissait avec les dieux autant qu'avec les hommes, jusqu'aux manières de table tatillonnes et rigides du XIXe siècle, qui développèrent un modèle de m�?urs, centré sur l'idée d'une famille à restaurer par l'ordre des corps. En face à face, autour de la table. Puis les corps fatiguèrent de cette raideur sans âme. Quant aux âmes justement, elles avaient des désirs nouveaux. Elles voulaient vibrer à l'unisson, ou à défaut, communier au moins un peu dans une intimité réconfortante. Par la parole, malheureusement pas toujours facile à manier. Et par les sensations ; la nourriture devint un instrument existentiel.
 
Les convives jouent leur rôle, à l'intérieur de gammes imposées, tentés par la fuite quand la pression du groupe se fait trop pesante, dévorés par la télévision quand le face à face ne trouve plus ses mots. Autrefois des anges passaient, aujourd'hui la télé les remplace. Ne plus avoir rien à se dire n'est pas le pire qui puisse arriver ; c'est de ne plus rien ressentir ensemble. Manger pour manger dans un monde sans saveur, fermé aux émois ordinaires des convives attablés. C'est pourquoi la nourriture n'est pas anodine. Elle est désormais une arme décisive pour fabriquer la famille, dans ce qu'elle a de plus intime et vivant.